Сократить обрезку в саду можно, если заранее продумать расстояние между деревьями, освещение, полив и уход за почвой. Полностью отказываться от формировки не стоит: без неё крона загущается, внутренние ветви оголяются, а плоды могут мельчать и хуже созревать. Вместо сильной обрезки используют щадящие приёмы. Летом прищипывают мягкие верхушки побегов, чтобы сдержать рост, а в конце лета при необходимости прореживают крону. Высоту старого дерева можно постепенно уменьшать, переводя рост на боковые ветви, без резкого оголения кроны. **Свет и расстояние между деревьями** Для плодоношения важен свет: крона должна получать его не менее восьми часов в день. Для сильнорослых яблонь рекомендуют оставлять не меньше 6 м, для среднерослых — около 4 м, для косточковых — 5 м. При тесной посадке деревья тянутся вверх, боковые ветви отмирают, а урожай оказывается на верхушках. Ориентир при размещении: в полдень тень от одного дерева не должна накрывать ствол соседнего. **Формировка в первые годы** Направление роста лучше задавать молодому дереву. Скелетные ветви рекомендуют отводить от ствола под углом примерно 50–60 градусов. Их можно зафиксировать распорками или растяжками, не срезая. Побеги также пригибают ближе к горизонтали. В июле, пока верхушка остаётся мягкой, её можно прищипнуть ногтем — это помогает ограничить рост. Такие приёмы особенно подходят молодым яблоням и грушам. **Почва, мульча и полив** Приствольные круги ежегодно укрывают слоем мульчи толщиной 7–10 см — подойдут листья, солома или скошенная трава. Мульча сохраняет влагу и со временем способствует образованию гумусного слоя. Перекапывать землю под деревьями не советуют: это нарушает структуру почвы и может повредить связь корней с микоризой. Если почва не закрыта мульчей, достаточно рыхления на 2–3 см. В материале предлагается поливать реже, но глубже: например, дважды в неделю промачивать грунт на 40–50 см вместо ежедневного увлажнения поверхности. Также описан «питательный круг»: по периферии кроны выкапывают канаву глубиной 30 см, отступив от ствола не менее 1 м у молодых и 2 м или больше у взрослых деревьев. В неё закладывают грубую органику — компост, перепревший навоз, измельчённые ветки, шелуху или солому; на дно равномерно высыпают литровую банку золы. Избыток азота стимулирует рост побегов в ущерб плодоношению. Поэтому в качестве основных подкормок предлагаются компост или перепревший навоз весной, а летом — зольный настой, гуматы и биопрепараты; азотные подкормки оставляют для случаев, когда они действительно необходимы. **Регион, форма кроны и подвой** В северных районах рекомендуют формировать невысокие деревья — до 2,5 м, например чашевидной или кустовой формы: их проще укрыть снегом. На юге, где рост активнее, можно использовать среднерослые подвои и разреженную пирамидальную крону с тремя-четырьмя ярусами ветвей. Для сада с небольшой обрезкой названы подвои ММ-106, 62-396 и 54-118: такие деревья, согласно материалу, не вырастают выше 3 м. Карликовые М-9 и М-26 требуют более регулярного ухода: без него крона загущается, плодовые ветви стареют, а ветви могут ломаться. Сад с минимальной обрезкой требует меньше ручной работы — в материале оценка сокращения составляет примерно треть. Однако вместо постоянной стрижки нужно следить за светом, влагой и состоянием почвы. Указанный срок стабильного плодоношения при грамотном уходе — 20–25 лет; затем деревьям может понадобиться омолаживающая обрезка.
